Com'è fatta una giacca? Una guida ragionata

L’anatomia della giacca: una guida ragionata

La giacca è probabilmente il capo più complesso del guardaroba maschile, anche perché un abito su misura di livello richiede tra le 90 e le 120 ore di lavoro artigianale, e ogni elemento — dal filo dei bottoni al taglio del revers — ha una funzione precisa. Per capirla meglio vale la pena scomporla nelle sue sette dimensioni principali: la costruzione, la forma, la chiusura, il collo e i revers, le tasche, i dettagli interni e i bottoni.

1. La costruzione — Come è fatta dentro

Prima di parlare di quello che si vede all’esterno, partiamo dall’interno perché la costruzione è l’aspetto più importante di una giacca, quello che ne determina la qualità, la durata, il modo in cui cade sul corpo. Ne esistono tre grandi famiglie:

Giacca sartoriale (o canvas completo)

La più pregiata: l’interno della giacca contiene una canvas — uno strato di crine di cavallo, cotone e lana — che viene cucito a mano al tessuto esterno e fa da scheletro invisibile della giacca: sostiene il petto, modella la caduta, fa sì che il capo si adatti al corpo di chi lo indossa con il tempo. Una giacca sartoriale di alto livello, dopo alcuni anni di uso, prende la forma del corpo. Molte sartorie italiane e inglesi lavorano ancora così.

Giacca semi-costruita (o half canvas)

Compromesso intelligente: la canvas è presente solo nella parte superiore della giacca (petto e revers), mentre il resto è fusibile — cioè termo incollato al tessuto invece che cucito, lo standard delle buone giacche di prêt-à-porter di livello, come le collezioni di Boglioli, Lardini, Corneliani, Herno, o le linee più informali di Zegna e Canali. Si sente al tatto sollevando il revers: se il tessuto si stacca facilmente dalla fodera interna, è half canvas.

Giacca fusibile (o fully fused)

L’intera struttura interna è termo incollata con adesivi industriali, il metodo più economico e più veloce, ma ha due limiti: la giacca non si adatta al corpo con il tempo (perché non c’è vero scheletro), e dopo un certo numero di lavaggi o pulizie a secco l’adesivo può cedere generando le tipiche bolle nel petto o nel bavero: è lo standard delle giacche nel prêt-à-porter industriale e per riconoscerlo si solleva il tessuto sotto il bavero e sotto l’ascella: se il tessuto si stacca liberamente dalla fodera, è canvas o half canvas; se il tessuto è rigido e attaccato completamente alla fodera, è fusibile.

2. La forma — La silhouette generale

La forma di una giacca è determinata da tre grandi tradizioni sartoriali, ognuna con una filosofia propria:

Stile italiano (napoletano e milanese) Silhouette morbida, ampia sulle spalle, con vita marcata, la spalla è “a camicia” — cioè senza imbottitura strutturata, con la manica che cade naturalmente. Il petto è pieno, la vita è stretta ma non costretta, la giacca è generalmente più corta di quella inglese. Il drop (differenza petto-vita) è di circa 7-8 centimetri. Lo stile che ha reso famosa la sartoria napoletana e che comunica eleganza rilassata, perfetto per il clima mediterraneo, il vestire sprezzato, l’uomo che vuole autorevolezza senza rigidità.

Stile inglese (Savile Row) Silhouette strutturata, spalle imbottite, torace ampio, vita più libera, il drop è minore — intorno ai 5-6 centimetri, la giacca è generalmente più lunga, arriva a coprire completamente il posteriore, comunica autorità e formalità, è lo stile della tradizione militare inglese (le origini della Savile Row sono nelle uniformi per gli ufficiali dell’esercito britannico), del vestire istituzionale, del dress code diplomatico, perfetto per contesti formali, per l’uomo di rappresentanza, per il vestire serio.

Stile americano (Ivy League, cioè dal nome della lega che raggruppa le migliori università statunitensi) Silhouette dritta, poco marcata alla vita, spalla naturale, tre bottoni con il primo abbottonato solo occasionalmente (il “3-roll-2” tipico di Brooks Brothers), il drop è quasi nullo — la giacca ha una forma quasi rettangolare, comunica informalità colta, quel vestire understated delle migliori università della Ivy League — cioè di università come Harvard, Yale e Princeton — che ha influenzato il vestire americano nel Novecento.

Stile francese Storicamente meno definito come tradizione autonoma, ma esiste uno stile parigino contemporaneo che sposa la struttura inglese con la sensualità italiana: spalle un po’ più costruite di quella italiana, vita più aderente di quella inglese, revers spesso più drammatici, dunque elegante, intellettuale e un po’ teatrale.

3. La chiusura frontale — Monopetto e doppiopetto

Il monopetto (in inglese single-breasted) Una sola fila di bottoni, la chiusura più comune, esistente in tre varianti principali:

• Un bottone — il più formale, tipico degli abiti da sera (smoking, tight). Nella giacca da giorno è raro.
• Due bottoni — il più diffuso oggi, si abbottona solo il bottone superiore; quello inferiore resta sempre aperto, una regola che vale sempre, salvo eccezioni: il bottone inferiore serve solo a chiudere la giacca stando in piedi, ma va slacciato quando ci si siede.
• Tre bottoni — più tradizionale, spesso in varianti 3-roll-2 (dove il revers si piega sul primo bottone, mostrando visivamente solo due bottoni), storicamente inglese e americano, oggi in ripresa

Il doppiopetto (double-breasted) Due file di bottoni, con il davanti sovrapposto e dove le varianti si esprimono con la sigla “numero totale di bottoni + numero di bottoni funzionanti”:

• 6x2 — sei bottoni totali, due funzionanti (i due centrali), il classico
• 6x1 — sei bottoni totali, un solo bottone funzionante (quello centrale)
• 4x2 — quattro bottoni, due funzionanti, più informale e sportivo
• 2x1 — solo due bottoni totali, cioè il “petto e mezzo” di cui parlavamo, molto contemporaneo Il doppiopetto va sempre chiuso stando in piedi, considerato più formale del monopetto, ma il doppiopetto contemporaneo (anche nel blazer), con tessuti leggeri e chiusure asimmetriche, ha ridefinito questa gerarchia.

4. Il collo e i revers

Il collo di una giacca è composto da due parti: il sopra collo (la parte esterna che si vede) e il sotto collo (la parte interna che tocca il collo della camicia). Nelle giacche di livello, il sopra collo e il sotto collo sono cuciti a mano separatamente, dettaglio che si riconosce sollevando il collo e vedendo la piegatura. I revers (o “lapel” in inglese) sono il vero elemento identitario della giacca, la parte che definisce il carattere estetico del capo. Esistono tre grandi famiglie:

Revers a punta / classico (notch lapel) Il più comune, il revers ha una piccola tacca a forma di V (in inglese “notch”) dove incontra il collo, è il revers più informale e più versatile, adatto a giacche monopetto per tutti i giorni.

Revers a lancia (peak lapel) Il revers si estende verso l’alto in una punta drammatica che punta verso la spalla, è molto più formale del notch tradizionalmente usato per il doppiopetto, per lo smoking, per gli abiti da cerimonia. Il peak lapel su una giacca monopetto crea un effetto elegantissimo e leggermente teatrale, ed è una scelta che sta tornando molto di moda ad esempio nei blazer contemporanei.

Revers a scialle (shawl lapel) Il revers è arrotondato, senza spigoli, e scende in una curva morbida fino al primo bottone, il revers tipico dello smoking classico e delle giacche da smoking. Nella giacca da giorno è quasi assente.

La larghezza dei revers Un tema apparentemente secondario ma cruciale perché la larghezza dei revers cambia radicalmente con le mode:

• Anni ‘30-‘40 — revers larghi, drammatici (fino a 10-11 cm)
• Anni ‘60 — revers stretti, quasi filiformi (5-6 cm)
• Anni ‘70-‘80 — revers larghissimi (fino a 12-13 cm)
• Anni 2000-primi 2010 — revers stretti (6-7 cm), stile slim
• Oggi — revers medi tendenti al largo (7-9 cm), un equilibrio classico

I revers molto larghi o molto stretti invecchiano velocemente, un revers di 7-8 cm è la scelta più sicura per una giacca che vuole durare stagioni.

L’asola del revers (buttonhole) Nel revers sinistro è quasi sempre presente un’asola, un piccolo taglio decorativo che storicamente serviva per il fiore all’occhiello (la boutonnière). Nelle giacche di livello questa asola è fatta a mano, e si riconosce dalla trama irregolare del ricamo, le migliori scuole sartoriali (Milano, Napoli, Londra) hanno ciascuna il proprio punto caratteristico, nelle giacche industriali l’asola è cucita a macchina e più regolare ma anche più anonima.

5. Le tasche

Le tasche sono un dettaglio spesso trascurato che invece racconta molto della giacca. Le famiglie principali:

• Tasche a filetto (jetted pockets) Le tasche più formali. Non hanno pattina — solo una sottile linea di tessuto (il “filetto”) che chiude l’apertura, sono le tasche dello smoking, degli abiti da cerimonia, delle giacche più formali.
• Tasche con pattina (flap pockets) Le tasche più comuni. Hanno una pattina rettangolare che copre l’apertura, sono le tasche del blazer classico e della giacca da abito da giorno, la pattina può essere infilata dentro la tasca, una piccola scelta stilistica che “formalizza” la giacca all’occorrenza (dettaglio noto tra gli appassionati).
• Tasche a toppa (patch pockets) Le tasche più informali, cucite sopra il tessuto invece che dentro, e si vedono come rettangoli applicati, tipiche delle giacche sportive, dei blazer da giorno, delle giacche di lino estive. Le tasche a toppa abbassano il livello formale della giacca, è il modo con cui una giacca ci dice che va indossata in modo rilassato.
• La tasca a taschino (welt / breast pocket) Sul petto sinistro, è la tasca dove si porta il fazzoletto (o pochette da taschino), presente in quasi tutte le giacche, tranne le più casual, formalmente sempre a filetto.
• La tasca da biglietto (ticket pocket) Una piccola tasca aggiuntiva sopra la tasca destra, di origine anglosassone (era usata per riporre i biglietti del treno nell’Ottocento), oggi è un dettaglio stilistico che rende la giacca più caratteriale, tipicamente in giacche di ispirazione inglese o country.

6. Le maniche e i polsi

Le maniche di una giacca sono composte da un avambraccio e un sopra braccio, cuciti tra loro con una cucitura a spina interna e una cucitura esterna che parte dal polso e sale fino alla spalla. Nel giacchetto di livello, questa cucitura esterna è cucita a mano e mostra una trama leggermente irregolare, segno di qualità.

I bottoni al polso

Le giacche presentano tradizionalmente 4 bottoni al polso (a volte 3, raramente 2 o 5). Ci sono due scuole:

• Bottoni chiusi (asola solo decorativa), standard delle giacche di prêt-à-porter industriale
• Bottoni aperti (le asole sono vere e permettono di sbottonare i polsi), segno di sartoria di livello. Nella tradizione si teneva uno o due bottoni sbottonati come segno che la giacca era stata fatta su misura (non essendo possibile con giacche taglia standard); oggi è un dettaglio di riconoscimento tra appassionati, ma va usato con parsimoni, sbottonare tutti i bottoni è ostentazione.

Le maniche in “surgeon’s cuff”, terminologia inglese per indicare bottoni funzionanti al polso, è un dettaglio che le sartorie italiane migliori mantengono con orgoglio.

7. Il taglio della schiena — Gli spacchi

La parte posteriore della giacca presenta uno spacco (o due, o nessuno) sulla parte bassa, un dettaglio con radici storiche precise:

• Nessuno spacco (ventless) Origine italiana, silhouette pulita, elegante, tipica del vestire da cerimonia italiano, con un difetto: non permette di infilare le mani in tasca senza deformare la giacca.
• Uno spacco centrale (single vent) Origine americana, pratico, semplice, poco formale, lo standard delle giacche americane classiche e di molti prodotti industriali.
• Due spacchi laterali (double vents) Origine inglese, il più elegante e il più raffinato, ha radici nella tradizione della sartoria per cavalieri: gli spacchi laterali permettevano di sedersi a cavallo senza deformare la giacca. Oggi è il segno del vestire inglese o del vestire italiano di ispirazione inglese, la scelta più raffinata per una giacca contemporanea.

8. I bottoni

Sono il dettaglio più visibile della giacca, e uno dei più curati. I materiali principali:

• Corozzo (o tagua nut) Le migliori giacche italiane hanno bottoni in corozzo, un materiale ricavato dal seme di una palma sudamericana, ha una caratteristica venatura irregolare simile all’avorio, cambia leggermente colore con il tempo, ed è considerato il materiale più elegante per i bottoni. Le lanerie italiane di alta gamma e le sartorie napoletane usano quasi esclusivamente corozzo.
• Corno Bottoni in corno di bufalo, più scuri del corozzo, con venature più pronunciate, tipici della tradizione inglese, molto usati anche oggi nelle giacche di ispirazione country o rustica.
• Madreperla Solo per abiti da sera formali (smoking, camicie da cerimonia o di sartoria).
• Metallo (dorati o argentati) Il bottone caratteristico del blazer classico, la giacca sportiva blu con bottoni dorati che gli inglesi portavano al circolo, storicamente in ottone, oggi spesso una lega di ottone, con lo stemma inciso (o senza), segnala origine nautica-sportiva del capo ed è tornato di moda nei blazer contemporanei.
• Ricoperti in tessuto Bottoni ricoperti dello stesso tessuto della giacca, molto formali, tipici dello smoking e degli abiti da cerimonia.

9. La fodera interna

L’interno della giacca è foderato — di solito in cupro (una fibra rigenerata dal cotone, morbida, traspirante, con la caduta della seta) o in seta (nelle giacche più pregiate). La fodera ha tre funzioni: protegge la struttura interna della giacca, permette al capo di scivolare sopra la camicia senza attrito, decora l’interno con colori o motivi. Nelle giacche estive di alta gamma esiste la giacca sfoderata (o “half-lined”) dove la fodera è presente solo nel dorso e nelle maniche, mentre il fronte è privo di fodera, una scelta che rende la giacca molto più leggera e traspirante, ma richiede una lavorazione interna impeccabile perché tutte le cuciture restano visibili.

10. Tessuti e pesi

Il peso del tessuto (misurato in grammi al metro quadrato) determina la stagionalità della giacca:

• 250-280 gr/m² — tessuti estivi (lino, lana super 150’s, mescole leggere)
• 280-320 gr/m² — mezza stagione, ottimi per il vestire quotidiano
• 320-380 gr/m² — autunno-inverno tradizionale
• 380-450 gr/m² — flanelle, tweed, tessuti invernali pesanti

I tessuti sopra i 400 gr/m² sono oggi sempre più rari e costosi perché il vestire contemporaneo predilige giacche più leggere, che si adattano a più contesti climatici.